La leggenda vuole che proprio sul fondale di queste acque si celi l’ingresso al regno sotterraneo dei Fanes, un dettaglio mitologico che aggiunge un fascino ancestrale a un paesaggio già di per sé onirico. Arrivare al cospetto del Pragser Wildsee, come lo chiamano con ruvido affetto i sudtirolesi, causa un primo, immediato disorientamento. Un muro di aria frizzante che precipita dai quasi tremila metri della Croda del Becco e si scontra con la densità balsamica del bosco circostante. Poi, improvvisa, l’acqua, di una specifica tonalità di verde che i pittori faticano a replicare sui propri taccuini, punto di intersezione esatto e misterioso tra lo smeraldo liquido e il cobalto profondo.
Quello del Lago di Braies è un colore che investe, quasi con prepotenza. La roccia chiara, scabra e calcarea della montagna si getta a capofitto in un bacino di origine franosa che sembra assorbire ogni raggio di luce per restituirlo sotto forma di bagliori metallici e cangianti.
Lago di Braies, via terra e via acqua
La stragrande maggioranza dei visitatori si accalca nei primi duecento metri di sponda, cannibalizzando lo spazio vitale attorno alla storica palafitta in legno e trasformando la sponda settentrionale in un caotico foyer. Il vero viaggiatore, invece, va oltre.
Lago di Braies, via terra e via acqua
Il sentiero ad anello che abbraccia le rive è una superba lezione di prospettiva lunga tre chilometri e mezzo, un tracciato che muta carattere a ogni ansa. Imboccando la riva occidentale, il percorso si presenta inizialmente largo, quasi docile, protetto da abeti secolari dalle radici nodose che filtrano i raggi del sole, disegnando geometrie di luce e ombra sulla superficie liquida. Camminando, si percepisce la temperatura cambiare a seconda dell’esposizione, così come l’odore dell’aria, che passa in pochi passi dalla resina calda esposta al sole al muschio umido e terroso delle zone perennemente in ombra. Raggiunta la sponda meridionale, esattamente ai piedi delle imponenti pareti rocciose, il paesaggio muta drasticamente pelle, svelando piccole spiagge di ghiaia candida dove l’acqua lambisce i ciottoli con una delicatezza ipnotica. Il tracciato si fa poi sensibilmente più aspro sulla riva orientale, stringendosi contro la nuda parete di calcare e costringendo a un’andatura più cauta. Si procede in fila indiana su passerelle di legno sospese, si salgono gradini scavati nella roccia e si scavalcano radici antiche, con l’acqua gelida che sciaborda placida pochi metri più in basso. È in questa specifica metà del percorso che la folla fisiologicamente si dirada e il lago inizia finalmente a parlarti senza interferenze. Scegliete una pietra piatta, sedetevi e osservate con attenzione il fondale: la limpidezza, alimentata da sorgenti sotterranee, è tale da rivelare tronchi inabissati decenni fa, immobili come sculture di sale in un museo sommerso. Ogni singolo passo lungo questo perimetro cambia l’inclinazione dei riflessi, rivelando sfumature impossibili che vanno dal turchese accecante delle secche al nero inchiostro delle insenature più profonde.
Lago di Braies, via acqua
C’è una coreografia visiva ben precisa che definisce l’estetica pura di Braies nell’immaginario collettivo: le tradizionali barche a remi. Costruite interamente a mano, levigate dal tempo, dagli elementi e dall’uso quotidiano, dondolano pigramente attaccate ai pali del molo come un gregge di legno placido e silenzioso. Noleggiarne una per spingersi al largo non è un banale capriccio da turisti annoiati, ma lo strumento essenziale per conquistare il centro esatto della scena, lì dove la profondità tocca i vertiginosi trentasei metri e il riflesso delle vette circostanti si trasforma in un abbraccio asfissiante e meraviglioso a trecentosessanta gradi.
Lago di Braies, disinnescare l’overtourism
La fragilità dell’Alta Pusteria ha imposto giustamente regole ferree per salvare questo delicato ecosistema dal collasso. Dalla metà di luglio alla metà di settembre, la strada provinciale che sale serpeggiando dalla valle verso il lago viene inesorabilmente sbarrata al traffico privato già a metà mattina. L’unico salvacondotto per oltrepassare il blocco è la rigorosa prenotazione anticipata del parcheggio tramite le piattaforme online, oppure l’acquisto preventivo dei biglietti per la rete di navette locali.
