Nel 1102, i Doria di Genova non cercavano qui solo una fortezza; cercavano un’altezza morale, un punto d’osservazione privilegiato da cui dominare il Golfo dell’Asinara. Non è la Sardegna della Costa Smeralda e nemmeno quella pastorale dell’interno. Castelsardo è un’entità autonoma, un labirinto verticale dove la trachite scura delle mura sembra assorbire la luce del sole anziché rifletterla, restituendola calda e ambrata solo quando il cielo, verso le otto di sera, decide di farsi viola. Se vi mettete sul ciglio della muraglia aragonese, proprio sotto la torre campanaria della Cattedrale, sentirete l’odore del sale che si mescola a quello, più secco e vegetale, della tifa e del fieno greco messi ad asciugare sulle soglie delle case.
Castelsardo, una piramide di luci sull’acqua
Si sale verso il Castello e subito si nota che le strade si stringono, si incurvano e si spezzano in gradini irregolari che costringono il passo a rallentare. Le scarpe scivolano sul porfido levigato da secoli di passaggi, mentre dai portoncini aperti si intravedono interni freschi, dove il tempo è scandito dal ritmo metallico delle forbici che tagliano la rafia. È in questi vicoli che si comprende l’anima del borgo. Non cercate monumenti roboanti: il capolavoro è la città stessa. Tuttavia, la Cattedrale di Sant’Antonio Abate merita una sosta. Non tanto per gli ori degli altari, quanto per la sua cupola di maiolica colorata che brilla come il dorso di un pesce tropicale contro il blu assoluto del mare. Entrateci intorno alle undici del mattino, quando la luce filtra lateralmente e illumina le pale d’altare del Maestro di Castelsardo, un pittore anonimo del XV secolo che riuscì a dipingere il divino con una grazia che ancora oggi toglie il fiato.
L’Insider Tip? Tutti i turisti si fermano lungo la Statale 134 per fotografare la Roccia dell’Elefante, un enorme masso di trachite eroso dal vento che sembra un pachiderma millenario. Lo fanno a mezzogiorno, sudati, tra il rumore dei pullman. Voi andateci all’alba. Quando la luce del primo mattino colpisce la roccia, le domus de janas (le “case delle fate”) scavate al suo interno rivelano dettagli che la luce zenitale cancella. In quel silenzio, interrotto solo dal ronzio di qualche insetto e dal rumore lontano delle onde, si percepisce il sacro. È un luogo ipogeo, un tempio dell’età del rame che conserva una forza primordiale. Restateci mezz’ora, da soli, prima che arrivi la folla.
Il codice segreto delle mani: il MIM e i Cestini di Castelsardo
Se il castello è lo scheletro, l’intreccio è il sistema nervoso di Castelsardo. Il MIM (Museo dell’Intreccio Mediterraneo), ospitato proprio all’interno della fortezza dei Doria, non è il classico museo etnografico polveroso. È una celebrazione del design ancestrale. Ceste, setacci, nasse per i pesci: oggetti nati per il lavoro e diventati, per necessità e talento, opere d’arte. L’ingresso costa 5 euro (aperto dalle 10:00 alle 20:00 nei mesi estivi), e percorrendo le sue sale si avverte la continuità di un gesto che si tramanda da millenni. Le donne sedute fuori dalle loro botteghe in via Roma non stanno solo vendendo un souvenir; stanno tessendo la storia della Sardegna. Fermatevi a osservare le dita di signora Maria o di una delle sue vicine: si muovono con una velocità che l’occhio fatica a seguire, trasformando fibre vegetali in geometrie perfette. Un autentico cestino di Castelsardo fatto a mano ha un costo che oscilla dai 40 euro in su, ma ciò che state acquistando è una porzione di tempo umano.
Cosa e dove mangiare a Castelsardo
Per mangiare a Castelsardo dimenticate i menu turistici e cercate i sapori che sanno di scoglio. La celebre Aragosta alla Castellanese è un trattato di equilibrio tra la dolcezza del crostaceo e una salsa sapida, quasi piccante, fatta con le uova della stessa aragosta e una punta di limone. Per un’esperienza che valga il viaggio, prenotate un tavolo da Il Cormorano (via Colombo, 12). Qui lo chef trasforma il pescato del giorno in composizioni che rispettano la materia prima senza mai banalizzarla. Se invece preferite l’atmosfera delle vecchie osterie, la Trattoria L’Impero vi accoglie tra archi di pietra e un profumo di fritto che è una promessa mantenuta. Un pranzo medio si aggira sui 50-70 euro, vini esclusi. Chiedete un Vermentino di Gallura superiore, ghiacciato, e lasciate che la sapidità del vino faccia eco a quella del mare che vedete dalla finestra.
Come arrivare e come muoversi a Castelsardo
Come arrivare: L’auto è indispensabile, ma parcheggiatela nella parte bassa della città, vicino al porto, e usate le gambe. Il borgo antico è zona a traffico limitato e le sue pendenze richiedono una certa predisposizione d’animo.
Orari e soste: I negozi del centro storico restano aperti fino a tardi, spesso fino alle 22:00. Approfittatene per comprare il mirto artigianale o il miele di corbezzolo nei piccoli alimentari come La Bottega del Borgo.
Periodo consigliato. Settembre è il mese d’oro. L’aria è più limpida, il caldo meno opprimente e il mare ha accumulato il calore di tutta l’estate, diventando perfetto per un tuffo serale a Lu Bagnu, la spiaggia a pochi chilometri dal centro.
